现在的数码单反相机，无论对焦、曝光、白平衡……都有自动功能；对比度、锐度、饱和度、色调等等，也有各种优化校准帮助自动处理，唯独景深没有自动功能。即使曝光、对比度、锐度、饱和度、色调、白平衡等等有了些许偏差，后期处理一下，也不难纠正；而景深有了问题，就几乎没法挽救了，常常会因为景深不当而废掉一张构图和用光都很好的照片。如果景深运用得好，也可能在普通的甚至杂乱的环境中拍出好作品。因此，深入了解景深，熟练地运用景深，对摄影者就非常重要。

什么是景深？

    拍照时，首先要对焦（无论自动还是手动），调节镜头中心与焦平面之间的距离，让被摄物主体在焦平面上准确聚焦，变得清晰。按照光学理论，在纵深轴上，只有对焦点这一区域是清晰的，离开这一区域的景物都是模糊的，只是人的眼睛分辨率有限，一定程度的模糊，看起来还觉得是清晰的，超过了这个程度，才会觉得模糊。因此，这里所谓的“清晰”，是相对的，是指人们视觉可接受程度的清晰；实际上，有的景物很清晰，有的比较清晰，有的不那么清晰；对焦点的景物最清晰，它的前面和后面的景物也有一段看起来比较清晰；离对焦点越近就越清晰，越远就越不清晰。这段清晰程度不同（看起来都觉得清晰）的纵深范围就叫“景深”。

景深变化的规律

    影响景深范围变化的因素有三个：光圈、镜头焦距、物距（相机与被摄主体的距离，即对焦距离）。

    一，光圈。在镜头焦距和物距不变的情况下，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。

    二，镜头焦距。在光圈和物距不变的情况下，焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。

    三，物距。在光圈和镜头焦距不变的情况下，物距越远，景深越大；物距越近，景深越小。

    这三条基本规律，都是有前提条件的，这个前提条件就是那“两个不变”；如果前提条件变了，结果就不一样了。

    有一次，我照一支微型野花，我要照成1:1，并且让几个小花朵都清晰。开始用焦距为180mm的微距镜头用大光圈照，景深太小；于是不断缩小光圈，直至缩小到f/16，还嫌景深不够。我想，可能因为焦距太长的缘故，就换上焦距为60mm的微距镜头，同样用f/16小光圈来拍，结果让我感到意外：景深更小！怎么一回事呢？按照规律，焦距越短，景深越大才对呀，难道镜头有问题？当然我不相信镜头有问题，就计算了一下，果然没错：用长焦镜头，景深是37.68mm，用短焦镜头，景深反而只有18.30mm。原因是物距这个前提变了。同样要得到1:1的成像，用上述长镜头，物距是460mm；而用短镜头，物距近至185mm。前提变了，结论自然也会变得不一样。在这里，“焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。”和“物距越远，景深越大；物距越近，景深越小。”两条规律同时在起作用，但后者的作用超过了前者。有一位摄影人说，虚化的第一要素是拍摄距离，之后才是焦距，光圈。此话不无道理。経过这次实践，我又认识了另一个“小”规律：要得到相同大小的成像（或者说，要得到放大倍率相同的成像），用长焦距镜头比用短焦距镜头能获得更大的景深。

    即使物距相同，如果光圈变了，也可能（但不一定）发生这种“倒过来”的情况。例如，物距同样1500mm，焦距180mm的镜头用f/16光圈，而60mm镜头用f/4光圈，长镜头的景深仍大于短镜头；而60mm镜头用f/8光圈的话，短镜头景深就会大于长镜头。

    说明，光圈、焦距、物距之间有着复杂的数学关系。会不会还有别的什么“小”规律呢？也许有，让我们在实践中去发现吧。

景深的计算和预测

实际拍摄时，要知道具体景深多大，有几个办法：

一，通过公式计算出来。当然我们并不是要带着计算器去摄影，但知道公式，有利于我们更好地理解景深原理，而且必要时还是很有用的。

统一按mm（毫米）计算的公式如下：

    最近清楚点(mm)=(H*D)/(H+D-F)

    最远清楚点(mm)=(H*D)/(H-D-F)

    景深范围(mm)=最远清楚点-最近清楚点

    公式中：

    H是超焦距(mm)，=(1000*F)/f

    D是物距(mm)。

    F是焦距(mm)。

    f是光圈。

    这个公式有时会计算出负数来。如果出现负数，那就是∞（无限远）了。

    过去都是用这个公式计算景深。现在有的公式加进了“弥散圈”（或叫“模糊圈”）的内容，即根据你对照片质量的要求，定出一个可允许弥散圈大小的指数，如果你的照片要放大很多倍，弥散圈就要求很小，相反，弥散圈就允许大一点。弥散圈大小的标准，各品牌厂家定的都不一样，这是一个很活的主观数字。加进这个因素计算出来的结果，略有差别：要求高的，算出来的景深小一些；要求低的，算出来的景深大一些。考虑到这些情况，在一般应用上，不要求那么精密，就可以忽略它。如果你要求很高，也可留有一级光圈的余地。

    二，查阅简易景深表。有些摄影书本上可以找到，有些手动镜头的说明书上也有，我还见过有的双镜头反光机的背板上也印有它。自己动手做一个也不难。

    三，看景深标尺。过去许多相机的镜头上都有景深标尺，（现在好像越来越少了,大概因为相机自动功能越来越进步吧。其实这个标尺很方便、很有用，对于掌握景深来说，有时候相机的自动功能取代不了它。）它固定地附着在调焦环旁边。中间有一条线，用来指示对焦距离。线的两边对称地排列着光圈数值，如：22 16 11 8 5.6 4 | 4 5.6 8 11 16 22 。每个数值都有一个刻度。转动调焦环调好焦以后，一看就知道，你所用光圈相同数值的两个刻度之间所涵盖的距离，就是这次拍摄的景深。

    四，景深预测。现在的单反机都有景深预测按钮，按下这个按钮，在取景器里就可以看到实际景深状况，再没有比它更方便和直观了。不过，如果光圈很小，按下按钮以后，在取景器上看就非常昏暗，甚至看不清楚。因为，为了对焦和取景的方便，单反机在平时总是把光圈开到最大，观看景物非常明亮；等到你完全按下快门拍摄的时候，光圈才自动缩小到你设定的值，然后开启快门曝光；曝光完成后又恢复到最大光圈的位置。实际上，当你按下景深预测按钮的时候，就等于把光圈缩小到你设定的值。如果你用最大光圈拍摄，那么，在取景器里看到的景深状况与实际完全一致；如果你设定的不是最大光圈，那么，你在取景器里看到的景深总是小于实际景深。这就是为什么有时在取景器里明明看见背景虚化得很好，而照出来的结果，背景却非常清晰的原因。

景深的运用

要拍出好照片，从构图开始，你就必须设计景深，巧妙地运用景深来实现自己的拍摄意图，想要哪些景物清楚,就让那些景物清楚；想要哪些景物模糊，就让那些景物模糊。当然，这只是希望做到的，只能尽力，但不会“心想事成”，绝对做到。在某些条件下，有些很靠近主体的景物，你想要它模糊，就是模糊不了；微距摄影，有时想要主体清楚范围大一点，就是清楚不了。当在你所拥有设备条件下，手段用尽，还无法达到目的，你也就只好无奈地“让步”了！

    用大景深比用小景深拍摄的照片要清晰得多。照普通风景，一般需要大景深，让整个画面都非常清晰，层次很丰富，不要有模糊的地方；但在许多时候，我们并不总是需要处处都那么清晰。比如，照人像，后面（或前面）有杂乱的景物，为了凸出主体，我们就需要虚化这些杂乱景物，让它们模糊，看不清楚，免得干扰视线，分散对主体的注意力。拍花、拍鸟、拍动物、微距摄影也常常遇到这种需要。这时就需要小景深。当然，这也不是固定公式，要根据环境和自己的拍摄意图灵活运用。拍风景，有时为了凸显某个重要景物，也需要适度虚化远景或近景；有时想要营造某种虚幻意境或拍出某种奇特的艺术效果，小景深也许是个手段。拍人物、花、鸟、微距等等，如果没有杂乱的背景和前景，也可以用大景深，让主体更加清晰；有时为了反映当时的环境，或者需要某些东西来衬托主体，或者需要一些陪体来丰富画面，要拍下这些东西，也需要适当大一点的景深。

许多时候，自动对焦往往不能满足景深要求，需要手动对焦来解决。

    有一个获得最大景深的方法——（手动）超焦距摄影，在实践中很有用处。超焦距就是不一定对焦在拍摄主体上，而是对焦在一个特定的距离处；这个特定距离，就是“超焦距”。超焦距的景深涵盖了从无限远到最大限度的近距离。再没有比这个景深更大的了！举些例子来说明：

许多人拍风景往往向着无限远来对焦，这样就浪费了许多近景深；如果画面上有近景，就很可能模糊。假设：你用50mm焦距，f/11光圈拍风景，对焦在无限远，近景深是4.5M；如果用超焦距，不对焦在无限远，而对焦到4.6M（这个特定距离是50mm焦距、f/11光圈的超焦距,后面再讲算法），那么，远景深还是无限远，近景深就是2.3M了，多了2.3M近景深！

    假设：你用50mm焦距，f/11的光圈，拍摄距离2.5M的主体。自动对焦一定对在2.5M，这时计算出景深范围是1.6——5.5M。如果没有什么需要清晰的近景，而你又想把远景照得清晰，就可用超焦距，不对焦在2.5M，而对焦在4.6M，那么，这时的景深范围就是2.3M——无限远了；主体在景深范围之内，能有清晰的图像，远景深就不是5.5M，而是无限远了！

    再假设：你用50mm焦距，f/16光圈，计算出超焦距是3.2M。你对焦到3.2M，那么，景深范围是从1.6M——无限远，无论拍摄主体在2M、3M、5M、10M或更远，都在这景深的涵盖之内，都可以得到清晰的图像；这比对焦在主体上的景深就大多了。

计算超焦距的方法：第一，如果你的镜头有景深标尺的话，那就很简单，把调焦环上∞对在标尺上你所用光圈值的一个刻度上就是超焦距了。这时，远景深就是无限远，另一个相同光圈值刻度所指的距离就是近景深；两个相同刻度之间的距离，就是全部景深，只要在这个景深范围之内的景物都会清晰。第二，如果你的镜头上没有景深标尺，用公式计算，也很简单，就是上面讲过的简单公式：H(mm)=1000*F/f，即焦距除以光圈，用心算都可以算出来。第三，还有一种记忆法：把你这个镜头最常用的某个光圈记住它的超焦距，例如50mm焦距f/11光圈，超焦距是4.6M。光圈加大2档，超焦距增加1倍。光圈缩小2档，超焦距减少一半。焦距增加1倍，超焦距也增加1倍；焦距减少一半，超焦距也减少一半。怕估计不准，留有一点余地就是了。

    最适宜用超焦距的情况：1、拍需要大景深的一般风景；2、抢拍，来不及对焦的时候，用超焦距还可以避免对焦的时滞；3、拍急速活动的物体和人，如行驶中的汽车、火车，运动场上的人物，嬉戏中的儿童，快速的飞鸟等等；4、遇到各种难以自动对焦的环境时。

    不适宜用超焦距的情况：1、微距摄影，要求对焦非常准确，而且物距又很近，即使你用最小的光圈，超焦距景深也无法涵盖主体；2、大光圈摄影，假如用50mm焦距，f/2.8光圈，超焦距是18M,它涵盖的近景深是9M，用超焦距意义不大。3、超长焦距镜头，比如你用500mm镜头，即使用f/16小光圈，超焦距涵盖的近景深也有16.5M之远，用超焦距意义不大。而且，用大光圈或超长焦距镜头的超焦距必然很远；距离越远，在镜头上就越难准确定位，因此，超焦距在10M以上都不具备实际操作性。

    微距摄影不适宜用超焦距，却很适宜用手动对焦。一朵小花，它的花瓣、花芯、花粉甚至绒毛距离都不相同；一只昆虫，它的眼睛、嘴巴、触角、翅膀距离也不一样。被摄物距离很近，景深往往不能全涵盖，你只能凸出它的某个细节。你究竟想要哪个部位清晰？自动对焦系统很难判断你的意图，它所给出的结果，往往不是自己所需要的，这时只好用手动对焦来解决。

    有时候，背景离主体较近，如果自动对焦，即使用最大光圈也无法虚化背景。比如你拍摄某个纪念性建筑，后面是一群高楼大厦；你知道，如果用常规办法，小光圈、自动对焦，这个纪念性建筑就会被淹没在高楼群中，变得很不起眼，你需要虚化背景，把高楼群同主体“隔离”开来。你试图用大光圈，如果你的镜头有足够大的光圈，也许可解决问题，但你的镜头最大光圈还不够大，所以还是虚化不了。这时可用手动对焦，把对焦距离移近，在取景器中观看，调到大楼变虚（不一定很虚），主体仍然清晰就可以了。

    此外，还有一些虚化手段，例如，在行进中的火车上照人像，窗外背景变虚；用“摇拍”跟踪拍摄奔驰着的汽车、马匹，使背景变虚；用慢速拍瀑布、激流、海浪，让流水变虚……等等，不过这些都与景深无关，不属运用景深的范畴。